Небольшой опыт по модернизации китайских спрингов. Изложение сумбурное и отрывочное, прошу извинить.
Модернизация китайских спрингов сводится к укреплению корпуса и соединений и повышению мощности оружия. Для укрепления понадобится метало-полимерный композит (он же "металлопластилин", он же "холодная сварка"). Внимание - затвердевание около 40 минут, но уже через 20 минут работать с ним уже трудно. Замешивайте небольшими порциями. Заодно и промешается лучше. Аккуратно разберите оружие. Если позволяет свободное место внутри корпуса (проверьте, чтобы там не оказывалось движущихся частей механизма) - можно нанести там небольшой слой композита, прилепить к нему металлические стержни или пластинки и замазать их сверху. Это сильно упрочняет корпус и придает ему антуражный вес. Вокруг шпеньков, в которые входят оси тоже налепляем слой композита, толстый, насколько возможно. Тоже делаем вокруг шпеньков, в которые закручиваются шурупчики - как показывает практика, они часто раскалываются и шуруп теряет свою функцию. Можно смазать гнезда для осей солидолом или вазелином. Ждем 40 минут до затвердевания композита и собираем оружие. Проверяем, все ли работает. На этом этапе может обнаружиться, что где-то вы налепили лишку и что-то заедает. Поможет надфиль. Если все работает - больше не трогайте оружие, дайте композиту полностью затвердеть 24 часа.

Yasher Copyright

Повышение мощности выстрела.

Повышения мощности можно добиться тремя путями: удлинением внутреннего стволика, усилением пружины и увеличением компрессии. Наилучшие результаты дает одновременное использование всех методов вместе.

Как правило, внутренний стволик наборный, из нескольких колен. Используя колена от пришедших в негодность других спрингов, можно наставить стволик до максимальной длины. Стволики иногда немного отличаются внутренним диаметром. Необходимо следить (визуально, сквозь собранную трубку), чтобы не образовывалось ступенек, и трубка не имела искривлений. Если родной внутренний стволик значительно короче внешнего фальш-ствола, то часто нарощенная трубка не имеет опоры внутри. Необходимо намотать на нее изоленту, чтобы трубка плотно садилась в фальш-ствол и была центрирована.
ВНИМАНИЕ! При наращивании стволика посчитайте его внутренний объем и объем рабочей части пневмоцилиндра! Объем цилиндра должен быть больше, иначе увеличение длины трубки не повысит мощность, а даже наоборот.

Усилить пружину можно, просто растянув ее. Это наиболее простой способ, дает отличное усиление. Но со временем эффект снижается или пропадает совсем – пружина возвращается в исходное состояние. Также можно уменьшить ход пружины, подложив в отверстие поршня и/или на торец направляющей толстые прокладки. Можно использовать более длинную или толстую пружину от других стволов. Если позволяет конструкция корпуса, направляющую нужно усилить метало-полимерным композитом (см.мой предыдущий пост).
ВНИМАНИЕ! Чрезмерное усиление пружины приводит к затруднению взвода и быстрому выходу оружия из строя.

Увеличить компрессию можно, исключив травление в стыках колен. Не рекомендую использовать жидкий герметик, во избежание протекания его во внутренний канал ствола. Хорошо работает фум-лента (можно приобрести в сантехнических магазинах). После сборки стволика места стыков нужно прочно замотать снаружи изолентой.

ВНИМАНИЕ! Даже небольшое увеличение мощности механизма приводит к заметному повышению точности и дальности выстрела. Однако следует помнить о том, что китайские шары имеют легкий вес (0,12 г), неровную поверхность и смещенный центр тяжести. При больших скоростях полета шара это приводит к преобладанию аэродинамических сил над баллистическими. Другими словами, шар будет колбасить, закручивать и уводить в сторону. Это неизлечимо, поэтому, если у вас китайские шары, не переусердствуйте с тюнингом.

Yasher Copyright

На моем винчестере у меня отломался приклад.... в принципе - обычное дело, особенно у игровых Калашниковых... большинство делают изолентой...
я стал делать пластметаллом "холодной сваркой"... удовольствие достаточно дорогое - около 60 руб. "палка"... прочность... пока не знаю... когда я прикреплял ей же пистолетную рукоятку для привода... причем прицеплял на "голую" жесть пластмассу... вроде бы не отдерешь... при работе с холодной сваркой особенно важно, чтобы при кристаллизации не было смещений длительное время... т.е. не дергать пока не станет твердым около 6 как минимум часов... ...минус - отдельные виды, как к примеру холодная сварка "Алмаз"... покрытое изделие будет выглядеть как покрытое отходами жизнедеятельности человека...
в принципе - холодная сварка - это просто пластмасса... которая пластифицируется со временем при выпаривании из нее воды...

второй вариант - мне его показывали, но я его не пробовал... это эпоксидная смола разводится с отвердителем в отношении 5:1... смесь можно активировать небольшим нагреванием над чем-нить горячим... и подсыпается очень небольшое количество цемента... ждем пока масса немного загустеет, т.е. перестанет из себя представлять легко текучую жидкость и наносим куда нужно...  у меня на работе этим приборы клеют, которые в Сибирь поедут под страшные механические нагрузки... так же как и с холодной сваркой - не беспокоить до полной пластификации - это около 1 дня...